Плодоношение

Самый интересный этап — конечно же плодоношение. Не только потому, что ты наконец доходишь до цели, но и потому, что это финальное подтверждение того, что всё делаешь правильно. И вообще — молодец! :)

Теперь разберёмся детальнее со всеми нюансами фазы плодоношения.

После вегетативной стадии и ХШ (ре-гидратации/холодового шока) мицелий для старта нуждается в соответствующем микроклимате. Практически для всех псилоцибиновых грибов условия одинаковы: 80–90 % влажности и температура около 22–23 °C. Допустимые границы — 21–25 °C, но на нижнем краю старт и рост могут замедлиться, а на верхнем есть риск, что мицелий снова переключится на вегетативный рост и перестанет плодоносить, или грибы вырастут, но более слабые.

Перед тем как выставить кейк в парник, обязательно промой парник, протри его спиртом, а в воду добавь немного перекиси водорода. Я обычно добавляю примерно 50 мл на большой контейнер (90 л).

Теперь добейся нужной температуры и влажности в парнике. Для температуры поможет простой термометр, а для влажности — мелкие капельки конденсата на стенках. Даже не заморачивайся со сложными гигрометрами: большой конденсат на стенках — самый простой и надёжный индикатор.

И, наконец, выставляй кейки в парник. Поддерживай стабильную влажность и температуру. Обязательно проветривай парник минимум 3–4 раза в день. Можно реже, если парник очень большой, а кейк один и ещё не стартовал. И, конечно, чаще — если у тебя несколько кейков с большим количеством грибов.

Проветривание обычно заключается в том, чтобы открыть крышку парника и обмахать его содержимое любой картонкой или самой крышкой в течение 30–40 секунд. Вот и всё.

Можно автоматизировать процесс — аквариумные компрессоры, таймеры и т.д. Дело твоё — если хочешь, делай.

Стены и крышка парника должны быть влажными — их нужно опрыскивать из пульверизатора по мере высыхания.

Контролируй микроклимат и следи, чтобы на кейке не появилось ничего подозрительного по цвету. Первые дни мицелий сам будет закрывать покровы и покрывать неровные участки субстрата своим пухом — это будут только белые образования с приятным грибным запахом.

 

Вот как выглядит поверхность кейка через 2 дня после выставления:

 

Через 4 дня:

 

За несколько дней до старта обрастание может приостановиться. Не переживай — просто жди, продолжай проветривать и поддерживать влажность. Когда на мицелии чётко образуются капельки — значит влажности достаточно.


(Хотя лучше избегать состояния, когда избыток влаги образует свободную воду на мицелии)

Весь этот парниковый период может затянуться до двух недель, но обычно первая волна стартует на 7–10 день. Сначала видно, как нити мицелия сплетаются в узелки, из которых образуются белоснежные шарики — примордии. Из них постепенно вырастают шляпки, а затем — маленькие грибы. Далее они будут расти всё быстрее.

 

Вот примеры хронологии:

  • Примерно 15 дней после выставления — видны первые крошечные тельца.
  • 17 день — рост ускоряется.

  • 18–19 дни — ещё быстрее рост.

  • 20-й день — первая волна готова к снятию.

Конечно, для других сортов всё может выглядеть иначе.

 

Сбор урожая

Когда собирать? Общепринятое мнение такое: после того, как грибы порвут вуаль под шляпкой и начнут открывать её для сброса спор, они якобы перестают набирать количество активных веществ. Однако чётких исследований на эту тему нет, поэтому по сути можно собирать когда угодно: сначала самые большие, потом — остальные, когда подрастут. Многие снимают всю волну сразу.

Не факт, что кейк даст больше веса, если доводить волны до полного раскрытия шляпок. Скорее всего, общая масса плодов в итоге будет примерно одинаковой.

Первая волна обычно менее продуктивна — много мелких грибов. Вторая волна после хорошей регидратации — часто самая мощная. С каждой следующей волной грибов становится меньше, но тела крупнее. На последних волнах, скорее всего, получишь несколько больших грибов и несколько мелких.

Вот пример одного из передержанных грибов (последние волны) — они могут высохнуть и отваливаться сами.

 

Регидратация и холодовый шок (РГХШ)

Настало время собрать первую волну. Без лишних церемоний: достань кейк из контейнера. Если он прирос к стенкам, немного деформируй контейнер — кейк отстанет. Потом осторожно покачай его из стороны в сторону и выкручивай грибы по одному. Если они отрываются группой — отлично, пусть так и будет. Главное — не тянуть вместе с грибами куски обросшего зерна. Если кусочек всё же оторвался — не приклеивай его обратно, выкинь.

Собирай грибы от самых больших до самых мелких. Когда останутся крошечные примордии ~2 мм, можешь аккуратно скатать их пальцами или выкрутить пинцетом. Существует мнение, что оставленная мелочь после регидратации может сгнить и убить кейк. У меня такого никогда не случалось.

Не стоит часами сидеть с пинцетом — собирай максимально, но разумно. Некоторые примордии могут продолжать развиваться до следующей волны. (Да, некоторые маленькие грибы дорастают после регидратации.)

После сбора промой кейк под прохладной проточной водой, смой желтоватую жидкость или слизь, если они появились. Потом положи кейк в большую ёмкость, залей холодной водой и добавь немного перекиси водорода — я обычно добавляю 20–30 мл на соответствующий объём. Плотно закрой крышкой, но слегка приоткрой один уголок, чтобы газы могли выходить. Поставь в холодильник при +6…+12 °C на 8–12 часов.

Перекись помогает, если кейк атаковали бактерии или другие неприятные микроорганизмы. С каждой волной кейк слабеет и чаще подвергается заражениям — перекись может быть полезной подстраховкой. А приоткрытый уголок позволяет кислороду выходить во время реакций, чтобы крышка не вылетела и не залило холодильник жидкостью.

Вот так происходит регидратация и холодовый шок между волнами. Ближе к 4–5 волне регидрацию можно делать дольше, но, возможно, продуктивность уже будет настолько низкой, что проще сделать новый кейк. Кто-то выжимает и 8 волн — почему бы и нет.

 

Хранение

Если нужно сохранить урожай на 2–3 дня, просто заверни грибы в газету, положи в пакет и в холодильник — они там могут пролежать несколько дней.

Если надо сохранить на месяц и больше — существуют разные методы: консервация в мёде, быстрое замораживание. Но самый простой и надёжный — сушка.

Чтобы быстро высушить грибы, нужно сухое тёплое воздух. Лучше не превышать 50 °C; я отдаю предпочтение 35–40 °C. Варианты сушки: на газетке на батарее (если батарея очень горячая — подложи ткань), коробка с вентилятором, или дегидратор для овощей/фруктов — самый удобный вариант. Грибы должны высохнуть до состояния, когда они ломаются с хрустом. При 35–40 °C это обычно занимает около суток. Они потеряют 80–90 % начальной массы.

Не забудь натянуть сетку, чтобы мелкие части не сыпались на дно устройства.

После сушки нужно минимизировать доступ воздуха и света. Проще всего — положить сушёные грибы в пакет, выдавить воздух и убрать в тёмное место. Лучший вариант — плотно набить банку и закрыть крышкой.

 

Сбор новых отпечатков (споровых принтов)

Если хочешь продолжить процесс со своими принтами, вот один из вариантов:

  1. Выбери шляпку достаточно раскрытую с 1–2 волны (рекомендации различаются). Вуаль должна быть разорвана, шляпка — почти раскрыта и немного потемнела. На вуали может быть тёмный налёт спор.
  2. Подготовь крышку от банки или контейнера — протри спиртом, положи в чистое место (гловбокс, протёртый спиртом стол или духовка после прогрева). На крышку положи квадрат фольги или бумаги для выпечки.
  3. Чистой иглой или в перчатках аккуратно срежь шляпку чистым ножом или ножницами как можно выше, стараясь не повредить пластинки.
  4. Не переворачивая, переложи шляпку на фольгу и накрой контейнером. Не закрывай плотно — при резком открытии шляпка может сдвинуться и размазать отпечаток.
  5. Подожди 24 часа. Потом подготовь другой чистый контейнер. Осторожно приоткрой первый контейнер, сними шляпку пинцетом или иглой и закрой вторым контейнером, чтобы фольга с отпечатком подсохла.
  6. Подожди ещё несколько часов, затем в чистых условиях упаковывай отпечатки в зиплоки.


Идеально делать эту процедуру в гловбоксе, но некоторые делают это на столе с соблюдением чистоты. При инокуляции некоторые используют антибиотики (например, гентамицин) — однако это уже лабораторные практики.


Утилизация

Это важная часть процесса, которую часто упускают. Старайся уничтожать или должным образом утилизировать весь расходный материал, связанный с культивацией — особенно отработанные кейки и остатки субстрата. Лучше всего вывезти их и закопать. Не засовывай большие куски в унитаз — можешь нарваться на неприятности с сантехникой. Шприцы и другой острый инструмент не рекомендуется просто выбрасывать в общий мусор — лучше уничтожить или утилизировать отдельно.

Заражённые блоки лучше утилизировать сразу, пока там ещё не разрослись споры или другие контаминанты.